深夜，台灣友人不放過我，拉去吃消夜。
到甚麼地方？吃甚麼菜？永遠是一個問題，答案可以把範圍縮小：再遠也難不倒，吃的當然是當地菜。
查先生常說：「上海人做不好廣東菜，廣東人做不好上海菜。」這一點我很贊同，家鄉菜的口味是從嬰兒培養起的，不是那個地方的人，半路出家，總不比從小吃到大的人做的菜那麼原汁原味。
去台灣，吃台灣菜可也。
但是甚麼叫台灣菜呢？很多香港人都不太認識。友人帶我去一家叫「梅子」的餐廳，是三十多年的老店，錯不了。

師傅做的台灣菜沒走味，我已經考慮是不是可以組織一個旅行團，帶朋友來吃，就請經理另寫一張整桌菜的餐單給我。
呈上一看：雙龍獻瑞，名字好聽，不過是甚麼龍蝦之類，香港人吃得多，沒好感。活煲沙蝦，一定又是甚麼桑拿蝦，也不特別。鴛鴦雙味，大概是鵝和鴨吧？青蒸九孔，不過是蒸小鮑魚，弄得不好會很硬。八寶烏參就是豬肉釀海參。脆皮乳鴿？不如吃沙田或太平館的。生炒雞腰，也不是人人愛吃。蟹肉魚翅，哪有香港人做得好？
我不羞恥地用「大筆一揮」四個字，把菜單從頭到尾都改掉。先來一碟「蚋仔」，這是一種小貝，過一過水，加大量生蒜和醬油去浸的地道台灣菜頭盤，非常鮮美，百食不厭。
旁邊的人問我：「你那麼一碟又一碟地叫，要吃到甚麼時候為止？」
「吃到拉肚子為止。」我回答。
這一道頭盤多吃總出毛病，但我一點也不在乎。經理看我一來就是蚋仔，知道不可欺負，客氣地建議不如來紅蟳糯米飯、炒台灣米粉、麻油豬腰吧？我聽了點點頭：「這還有點像樣。」