凌晨四時半，天還未破曉。於夜色朦朧間，屯門藍地的工場已經沸沸揚揚。那可不是一處普通工地。工人正把一頭頭燒豬，緩緩吊進地底八呎深的火爐間。炭渣四淺、熊熊火光間，映出一漢子的臉龐，他抬頭時，也不怕炊煙刺眼，只見一雙炯炯有神的眸子，是常人沒有的清澈。他是李權新，天天在柴香、灰燼、濕汗間度過，默默經營香港唯一的地爐燒豬。燒肉一刻的皮脆肉香，是他用了大半生去守候。

榮興儀記的地爐，屹立至今已逾六十年。踏進工場，內頭共有三個爐，每個直徑五呎，深八呎，由磚和瓦片砌成。火爐看似尋常，但其實是座歷史遺跡——鑑於環保條例，政府於1986年已停止發牌，地爐因而漸漸絕迹。加上太空爐盛行，沒有人願意花時間燒柴做豬，店家全都轉行。沒老字號堅持，沒後來者接力，最後只剩一家，全港僅存。今年53歲的李權新，是字號第二代傳人，於火爐前工作了28年。他亦笑言：「行內我應該最後生了。」乾笑聲中，聽出行業如何青黃不接。

只此一家以為很吃香、必定很舒適？卻未必。仍然堅持的人，天天在困獸鬥。師傅每天四時半就要起床，開工「打豬」，即去骨及鎅開厚肉部分，令整隻豬厚薄均勻，受火平均。用鹽及磨豉醬等等醃肉，調味。其後是「裝豬」，把豬吊起兩三分鐘，讓多餘鹽分跌下。接着是「上皮」/「上酒」，把麥芽糖水塗均全身。之後「焙皮」，在攝氏160度左右，放進火爐燒15分鐘，讓麥芽糖與豬肉融合起來。

下一步是「鬆針」，是令皮薄脆鬆化的關鍵。用針在豬皮插，讓它疏氣，否則燒時就會皮還皮，肉還肉。太淺或太深均不行，太淺，皮爆不起，太深，皮則不脆。約醃兩小時，就萬事俱備，可以放到地爐內燒了。材料方面，以前均是斬柴，現在則燒蘋果木，燒柴大約一小時左右，至爐溫降至攝氏280度左右，就可放豬，開始「爆皮」。

李權新形容，「爆皮」有兩個竅門。一，頭20分鐘每5分鐘便要揭蓋「轉豬」，看豬皮爆皮情況，否則其中一邊會過燶。二，要留心爐火有否燒着，因為燒豬其實不是用火，而是靠旁邊瓦和磚吸的熱力。半小時「爆皮」，後加半小時「焗熟」，全體火紅金豬就可出爐了。燒一隻豬，最少需要兩小時，功夫多，時間長，惟傳統如此，他們只能依從，才能確保口味如一。肉燒好，便立即上車，準時在八時半前，送到燒臘店和客人手中。那一口燒肉，皮爽脆，肉又香，極新鮮，再帶幾分煙燻味。炭火的風味，舊時代的味道，始終難以取代。

近年生意難做。高峰期時一夜燒二百隻豬，已成絕唱。或略有所聞，地爐現已易手至其他公司，繼續經營。於一片滄海桑田間，惟李權新不捨離去，無論用甚麼方式，依然謹守火爐，至化於一縷輕煙，至歸於塵土。

榮興儀記
地址：屯門藍地桃源圍1號

季季紅風味酒家
地址：屯門藍地大街1號
電話：2462 7018
網址： http://www.redseasons.com.hk
註：地爐工場已易手至季季紅風味酒家。如欲享用地爐燒豬，可到訪他們旗下酒家。

採訪：莫小巧
攝影：鄧廣基、謝致中
剪接：麥煒軒