從來，法式扒房是高尚富貴的標記。回顧歷史，本港六、七十年代大多以法國菜為主導，跑馬地Amigo、半島Gaddi's，都代表着一種優越感、是一種身份象徵。紅白色格仔枱布、情調浪漫的環境、穿西裝的侍應殷勤地端來牛扒，這一切都是奢侈享受。“It is the past.”法式扒房La Vache!主廚Tony Ferreira如是說。吃過Relais de Venise L'Entrecote之後，他深信，專注才能做到最好，所以餐廳主菜只有一款Prime肉眼扒，沒有任何花巧，換來是你我都消費得起的價錢。
事實上，在香港首先引入「獨沽一味」法式餐飲概念，並非La Vache!。1993年開設、位於銅鑼灣的W's Entrecote（法式牛扒屋），最初開店時也只是賣一款肉眼扒，但現在亦提供鵝肝、羊架等菜式，與此概念大相逕庭。「中上環不乏高級扒房，由蘭桂坊行到上環至少十間。當人人談起食物好、服務好，而且價錢實惠的扒房，希望他們會想起我們。」Tony是中葡混血兒，今年30歲，曾隨法籍名廚Laurent Tourondel在本港首家意式扒房Bistecca及Manzo任職。

全店沒有餐牌，一坐下，食客只需向侍應點幾成熟便可。二百多元的steak frites套餐包括10安士美國Prime級肉眼扒、薯條、法國麵包和核桃牛油生菜沙律。主角牛扒是用來自美國威斯康辛州、十安士重的Prime級肉眼扒，事前先用胡椒、鹽醃半小時，令肉質稍為鬆軟，再將牛油直接搽勻牛扒兩面，外皮燒起來才會香脆。見Tony夾起已醃好的牛扒放在坑紋鐵爐上，不消一會，再轉為反方向，其中一邊已被爐面烤出網狀的焦黑紋路。「牛扒只能翻一次，通常我們會建議客人食到五成熟，燒約兩分半鐘，牛扒表面會快速煎熟，留下濃厚的明火肉香。」

牛扒主要由西冷前端（top of sirloin）、脂肪及肌肉（cap muscle）組成，燒後需要切成一塊塊，並將中間的脂肪去掉。每晚八時是餐廳最繁忙的時間，約三呎多長的爐面同一時間要應付超過50件肉眼扒，雖然要湊夠5人才可訂位，但牛扒仍能日賣約200塊，可見其受歡迎程度，皆因$258這個價錢在中環蘇豪區有點匪夷所思。我直截了當問Tony其經營之道，「我們集團多年來都用固定的批發商，食物價錢有時會浮動，但我們不會因為其加價而轉換，七、八年間建立一定關係，供貨穩定，批發價也較公道，定位自然有競爭力。」
做得專，所以做得精。法國人有一句名言：「牛油是無可代替。」店內用來炸薯條和燒牛扒的清牛油，是每日用20公斤牛脂肪，花八小時煉成，成份天然無加雜質；沙律內的蘿蔔、紅菜葉等均從本地農場購入，配上芥末醬，新鮮爽嫩；拌牛扒的醬汁經特別調配，以荷蘭汁作基調，用白蘭地、白酒醋、白酒及蛋黃等自家打成，見微知著，已見對路。牛扒上枱時，先端出約三份之二的份量在碟上，餘下的便會原碟放在特製的不銹鋼架上，以燃點着的蠟燭保持溫度。主餐以外，每日還有八、九款甜品供應，甜品陳列在四層高餐車上，讓客人自行選擇。最特別是餐廳找來波爾多的酒莊，釀製自家Label的波爾多2011年紅酒，果酸味濃。

地址：中環卑利街48號

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