《亞洲五十大餐廳》揭曉！曼谷Gaggan得第一 名單仍欠驚喜 改革勢在必行
蘋果日報 2018/03/27 22:02
澳門旅遊美食推介亞洲五十大餐廳
一年一度的《亞洲五十大餐廳》，剛在澳門舉行頒奬典禮。
與往年一樣，由評審選出亞洲區50家表現出色的餐廳。一如以往，今年得獎餐廳名單沒太大驚喜，整份名單跟上年相差不遠，只在名次上輕微改動。值得一提的是，香港大班樓和台北的MUME排名大躍升，得22位和18位。頭十名則跟上年差不多，新入選十大的是曼谷的Sühring、東京的Florilège和Den，而第一名又是曼谷Gaggan。
整體名單欠了一點話題，難道這種餐飲頒獎禮已不合時宜？
數年前，《世界五十大餐廳》頗有參考價值，得獎餐廳如已結業的el Bulli，做的分子料理前無古人。後來丹麥的NOMA，推崇採集料理，一樣掀起世界飲食潮流。但到近年，《世界五十大》開始「走下坡」，選出來的餐廳未有明確的新理念，如在意大利的Osteria Francescana，被不少食評家鬧得狗血淋頭，說他們得獎後變了質，只懂搞marketing，欠了做好菜式的靈魂。
類似情況經常出現，漸漸地人們覺得《世界五十大餐廳》只是噱頭，搞些新花臣、搞marketing是可以的，名單卻沒太大參考價值。
《亞洲五十大餐廳》跟《世界五十大餐廳》情況相似，起初幾屆還有點話題性，如Nahm得第一(澳洲大廚煮傳統泰菜)、Gaggan以印度人在曼谷搞分子料理成名，但這幾年看到名單感覺是有點「技窮」，不知是亞洲沒新飲食思維，還是評審不夠膽量推薦新餐廳？
觀乎整個亞洲區，仍有不少新餐飲勢力在醞釀。日本京都不少餐廳在研究新派懷石料理，忠於傳統的烹調技術，卻大膽作出適當改變。大阪的割烹店絕對是臥虎藏龍，一道一道上來的優質和食，配高雅的環境，同樣有承先啟後的意味。
還有韓國呢？傳統的宮廷宴根本是fine dining，也是最佳的轉化工具，將這些宮廷宴菜式和烹調技巧改良，已經可以自成一派，事實亦有不少韓國大廚在做，或者只是質素有點參差而已。
當然也少不了中國。單是粵菜，已不乏高質餐廳，還有如香港的好酒好蔡，環境服務跟外國五星餐廳一樣，吃的卻甚有「古風」。這類餐廳在中國大陸已成氣候，上海、杭州、成都同樣後繼有人，這浪潮在未來一年將愈吹愈盛。
以上的餐飲潮流，若未受《亞洲五十大餐廳》的青睞，自有其原因。但如果評審仍然守着舊思維去考量亞洲區的飲食潮流，名單繼續沒驚喜且沒太大參考價值；那麼，評者苦，觀者悶，大家齊齊活受罪。
亞洲五十大餐廳排名
第1 Gaggan , 曼谷
第2 Den , 東京
第3 Florilège , 東京
第4 Sühring , 曼谷
第5 Odette , 新加坡
第6 Narisawa , 東京
第7 Amber , 香港
第8 Ultraviolet by Paul Pairet , 上海
第9 Nihonryori RyuGin(龍吟) , 東京
第10 Nahm , 曼谷
部分入選餐廳名單
第12 Burnt Ends , 新加坡
第13 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana , 香港
第15 RAW , 台北
第18 MUME , 台北
第22 大班樓 , 香港
第23 Waku Ghin , 新加坡
第27 Sushi Saito , 東京
第32 Neighborhood , 香港 (新入選)
第33 Eat Me , 曼谷
撰文：呂嘉俊
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《飲食男女》網站： http://etw.hk
與往年一樣，由評審選出亞洲區50家表現出色的餐廳。一如以往，今年得獎餐廳名單沒太大驚喜，整份名單跟上年相差不遠，只在名次上輕微改動。值得一提的是，香港大班樓和台北的MUME排名大躍升，得22位和18位。頭十名則跟上年差不多，新入選十大的是曼谷的Sühring、東京的Florilège和Den，而第一名又是曼谷Gaggan。
整體名單欠了一點話題，難道這種餐飲頒獎禮已不合時宜？
數年前，《世界五十大餐廳》頗有參考價值，得獎餐廳如已結業的el Bulli，做的分子料理前無古人。後來丹麥的NOMA，推崇採集料理，一樣掀起世界飲食潮流。但到近年，《世界五十大》開始「走下坡」，選出來的餐廳未有明確的新理念，如在意大利的Osteria Francescana，被不少食評家鬧得狗血淋頭，說他們得獎後變了質，只懂搞marketing，欠了做好菜式的靈魂。
類似情況經常出現，漸漸地人們覺得《世界五十大餐廳》只是噱頭，搞些新花臣、搞marketing是可以的，名單卻沒太大參考價值。
《亞洲五十大餐廳》跟《世界五十大餐廳》情況相似，起初幾屆還有點話題性，如Nahm得第一(澳洲大廚煮傳統泰菜)、Gaggan以印度人在曼谷搞分子料理成名，但這幾年看到名單感覺是有點「技窮」，不知是亞洲沒新飲食思維，還是評審不夠膽量推薦新餐廳？
觀乎整個亞洲區，仍有不少新餐飲勢力在醞釀。日本京都不少餐廳在研究新派懷石料理，忠於傳統的烹調技術，卻大膽作出適當改變。大阪的割烹店絕對是臥虎藏龍，一道一道上來的優質和食，配高雅的環境，同樣有承先啟後的意味。
還有韓國呢？傳統的宮廷宴根本是fine dining，也是最佳的轉化工具，將這些宮廷宴菜式和烹調技巧改良，已經可以自成一派，事實亦有不少韓國大廚在做，或者只是質素有點參差而已。
當然也少不了中國。單是粵菜，已不乏高質餐廳，還有如香港的好酒好蔡，環境服務跟外國五星餐廳一樣，吃的卻甚有「古風」。這類餐廳在中國大陸已成氣候，上海、杭州、成都同樣後繼有人，這浪潮在未來一年將愈吹愈盛。
以上的餐飲潮流，若未受《亞洲五十大餐廳》的青睞，自有其原因。但如果評審仍然守着舊思維去考量亞洲區的飲食潮流，名單繼續沒驚喜且沒太大參考價值；那麼，評者苦，觀者悶，大家齊齊活受罪。
亞洲五十大餐廳排名
第1 Gaggan , 曼谷
第2 Den , 東京
第3 Florilège , 東京
第4 Sühring , 曼谷
第5 Odette , 新加坡
第6 Narisawa , 東京
第7 Amber , 香港
第8 Ultraviolet by Paul Pairet , 上海
第9 Nihonryori RyuGin(龍吟) , 東京
第10 Nahm , 曼谷
部分入選餐廳名單
第12 Burnt Ends , 新加坡
第13 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana , 香港
第15 RAW , 台北
第18 MUME , 台北
第22 大班樓 , 香港
第23 Waku Ghin , 新加坡
第27 Sushi Saito , 東京
第32 Neighborhood , 香港 (新入選)
第33 Eat Me , 曼谷
撰文：呂嘉俊
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