香港燒鳥店越開越多，有些是風頭躉，有些默默耕耘，梵日本焼鳥是其中之一。

認真就好吃了
梵日本焼鳥開業近三年，不宣傳，極低調，但老饕都知道。最多人點的燒飯團，簡單而不簡單。坊間很多的燒飯團，要不飯太乾身，要不醬油過鹹。大多數的燒鳥店，都不會花精神在燒飯團上，梵日本焼鳥是例外，燒得香口之餘，飯不黏牙。米飯，用青森越光米，貪它米夠香，煲出來的飯粒粒站起來，閃閃發光，是為新鮮；飯拌入的醬油，可不是普通醬油，而是利用福岡150年歷史的醬油廠上久的三年陳醬油，加入拆雞肉時剩下的雞骨、雞肉、昆布、味醂，煮出獨一無二的雞醬油。店子開業兩年半以來，每天加料，從不掉去，那盅醬油，可是大廚的命根。米飯先要整形，並在雪櫃放一晚，更乾身，燒起來，表面更加脆，內裏更加鬆。燒飯團的造型，有別於一般的三角，反而做成小雪條一樣，令它有更多接觸面，燒的時候才塗上醬油，更香口。大廚吉田貴芳，有廿多年經驗，略懂少許廣東話，跟他點菜沒有問題，之前在鳥信掌勺，燒物是他的專科。處理燒飯團，他說一字記之若：慢，在電爐上慢火燒最少5分鐘，期間掃兩次醬油，焦糖化的醬油像琥珀色一樣，飯團以熊本天草的高級紫菜包着，咬一口，熱到燙口，相比起一般燒飯團，燒一燒表面有色就算，這裏的飯團可是熱到入心入肺，證明火候夠。

除了燒飯團，店內其他燒物亦出色。主打的燒雞，每個部位都來自日本不同地方，因各地的雞種不同，部位各有千秋：德島阿波尾雞，最正是雞胸；兵庫縣的雞肝最嫩滑。每天飛機貨，所以夠膽將雞胸燒到半熟，嫩滑而有清香雞味。用來調味的鹽，以三種日本鹽混合炒製，其中加入沖繩的鹽，帶點海洋鮮味。雞肉都算，連雞肝都夠膽燒到半熟，Creamy得像鵝肝慕絲一樣，如果店子對食材的新鮮度沒有信心，絕對不會兵行險着。菜單上還有餐廳「味自慢」的豚肉溫泉溏心蛋，以豬肉片卷着流心蛋，兩支竹籤串兩旁，不刺穿雞蛋，又剛好頂住，網球大的豬肉蛋波，汁燒得香噴噴，肉汁、蛋汁四射。

烈女老闆娘監督
如此膽識過人，背後其實是烈女老闆娘山下富士子的主意。她是福岡人，來港三十多年，主理的另一間店吉田舍料理，開業已經25年，主要是家庭料理，梵是她和兩位朋友夾份，由她打理，她天生愛玩朋友多，多講兩句就攬頭攬頸，盡顯福岡人的熱情。每次回鄉都會去不同餐廳吃飯，順便開眼界，帶回不同菜式點子。像芫荽沙律，就是她的得意之作，用上日本有機芫荽，菜味清新沒有腥臭，像吃沙律一樣，加入白葱、芝麻油、紫菜、芝麻，有點韓式風味，佐燒肉真的一流；豚肉溫泉溏心蛋、燒青森獨子蒜，是她在日本的居酒屋吃過之後，帶回香港的。「你在吃的梅乾，是紀州南高梅，用蜂蜜醃，每粒差不多$10。」用料貴、盡量用有機，是因為老闆娘的兒子，有自閉症，為了兒子，她都沒計：「現在的食物很多水銀、重金屬，會影響腦部發展。」自己在家中吃慣了有機食材，根本接受不了其他劣貨，況且她待員工和顧客，有如家人，人人都叫她做媽媽，她怎麼捨得給家人吃劣貨？

梵日本焼鳥
BON Japanese Yakitori Bar
地址: 尖沙嘴厚福街8號H8 22樓
電話:27108686
營業時間:星期一至六17:00 - 00:00
星期日全日休息

採訪：鍾詠嫻
攝影：馬熙烈、周文禧
剪接：馬熙烈、張海嘉
編輯：鄒仲安

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