2020年即將過去，一場疫症為人們生活帶來翻天覆地的改變。回顧這一年，時尚圈亦面臨了前所未見的重擊，變得從此不一樣，有著名設計師被疫症無情帶走； 品牌接二連三結業、破產、被收購； 百年錶展沒落； 時裝周史無前例地沒有觀眾卻騷照行，天橋亦搬到線上變得人人可以同步參與，同時迎來了數碼新時代，雖然時尚圈的規則彷佛一下子被瓦解及reset，但與此同時卻讓我們看到了各樣「不可能」，沒有原地踏步，面對逆境是迎難而上。

【名牌抗疫捐錢出力 】

疫情全球蔓延，3月起歐洲陷入苦戰，意大利更成為重災區。多個時裝品牌紛紛捐錢及全力支持抗疫，將原本的香水或時裝生產線，轉投入製造酒精搓手液、防護衣和口罩，好像LVMH旗下品牌Christian Dior、Guerlain和Givenchy在法國香水廠，改為製造酒精搓手液，免費提供給法國公營機構，首批搓手液更在72小時內就送達醫療機構；開雲集團分配旗下Gucci、Balenciaga和Saint Laurent生產線投入製造口罩，支援醫療前線； Prada集團即時投入生產醫療用防護衣和口罩，分配給醫護人員使用； 還有Giorgio Armani、Chanel、Burberry、Bulgari、等品牌，時尚圈在這個非常時期，展現出同舟共濟的精神。

【名設計師因武肺逝世】

全球有超過174萬人因肺炎而死亡，同時也帶走了不少時裝大師。84歲的意大利傳奇鞋王Sergio Rossi於4月病逝，成為首名死於武肺的時尚界重量級人物。KENZO創辦人、日本設計師高田賢三則於10月染病逝世，終年81歲，當時為時尚界投下震撼彈。今月初法國摺袋之父、83歲的Longchamp總裁兼家族第二代傳人Philippe Cassegrain亦因武肺病逝，令人惋惜。

【百年錶展風光不再】

已有過百年歷史的巴賽爾世界鐘錶珠寶博覽會（BASELWORLD），曾是每年鐘錶珠寶工業最重要聚集地。近兩三年有不少品牌相繼退出，本來已經動搖了其地位，但都不及一次疫情所帶來的重擊。一成不變、跟不上數碼年代的方式，再加上疫情，引起推遲開展、退費等問題，引爆多個參展品牌的不滿，Rolex、Tudor、Patek Philippe、Chanel及Chopard五大瑞士知名錶廠，發表聯合聲明退出，LVMH集團旗下的四大瑞士製錶品牌TAG Heuer、HUBLOT、ZENITH及BVLGARI亦出走，儘管主辦方MCH集團緊急轉型改革，並計劃於明年4月開設全新「HOURUNIVERSE」鐘錶珠寶展，但少了一眾名錶大咖鎮場，百年錶展亦不得不面臨劃上句號的局面。至於以往只有特定VIP、媒體可參與的Watches & Wonders高級鐘錶展，也因疫情於2月宣布取消，改於4月做線上發佈，開啟錶展新模，打破了地域、資格門檻而不再是高不可攀，是鐘錶界的一大改革。

【名牌收購潮】

疫情重創全球經濟，大品牌重組、小品牌、舊品牌不勝經濟環境的變化，有的結束、有的被收購，強弱懸殊更趨嚴重。LVMH Group去年底以巨額162億美元收購奢侈珠寶品牌Tiffany & Co.，卻中途縮沙，繼而發展一場變跨國訴訟，撓攘多時最終達成協議以158億美元收購成功。美國時裝品牌集團VF Corporation（VFC）則以21億美元（約163.8億港元）收購潮牌Supreme。Farfetch今年收購了擁有最top的街牌如Off-white、Ambush等的潮牌集團New Guards Group，並和中國電子巨頭阿里巴巴及瑞士Richemont（歷峰）集團攜手合資成立中國的新公司；另外Reebok和Jil Sander今個月也傳出易主的傳聞，掀起另一個壟斷的時代。

【時裝周數碼化】

一場世紀疫情徹底推翻了數十年的時裝周模式，5月的早春度假周、6月男裝周及7月高訂騷紛紛延期舉行甚至要取消，為保持社交距離，要舉辦實體騷變得難上加難。然而山不轉路轉，各品牌自謀新出路，線上發佈成為新趨勢，倫敦時裝周成為首個全數碼化的時裝周，巴黎、米蘭也仿效，由直播、短片到迷你電影，發佈方式層出不窮，加上網絡世界無遠弗屆，可接觸到觀眾更多更廣，限制卻更少，打破大家對時裝周認知。像Balenciaga 2021春夏甚至自家研發網上遊戲程式，建立自家平台發佈新裝，雖然還有不少品牌堅持舉行實體騷，但無疑數碼化時裝騷已全面崛起，開展了時裝周新世代。

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