【瞻前華爾街】Fast Fashion熱潮為何慢下來?(Chaudhary)
Fast fashionSagar Chaudhary
美國品牌Forever 21在香港的分店已相繼結業。
時裝界裏最受追捧的領域非「快速時尚」(Fast fashion)莫屬。品牌以低質用料極速複製天橋上的貴價設計,然後以極具競爭力的價錢賣給普羅大眾,大受消費者歡迎。不過近來Fast fashion再次成為焦點熱話,卻因他們早已今非昔比。
回顧今年時裝界大事,Fast fashion受到重大打擊,英國的Topshop和New Look,以及美國的Forever 21等潮流品牌相繼申請破產,H&M和Zara等則因為營商手法而備受批評。過去,Forever 21、H&M及Zara之所以迅速崛起,是因為它們能以十分便宜的價格把最新時裝潮流帶到大眾市場。可惜時裝這行業成也貪新鮮,敗也貪新鮮。曾經因為擊中顧客消費心理而大獲成功的這些品牌,今日卻因一個理由被消費者拋棄,皆因消費者口味已變,開始追求可持續的時裝產品。
Fast fashion成功之道在於兩點:一、品牌以極速抄襲設計,長期儲存大量原材料,而且只集中製造迎合潮流的產品;二、透過快速回應市場的策略,不停推出新產品,幾乎每週一次為消費者創造潮流新趨勢。此外,社交媒體亦造就了Fast fashion的成功,拍照放上網的風氣令人渴望天天穿新衣,進一步推動Fast fashion的熱潮。單在2018年,Zara母公司Inditex生產了16億件衣服,在全球近7,500間店舖出售,解釋了何解該公司能夠自2005年以來平均每天開設多於一間商店。雖然Zara及H&M仍保持盈利,但由於他們的營商手法備受批評,令快時尚行業出現了幾項重大變化。
首先,Fast fashion對環境的破壞驚人。有報告指,時裝業是耗水量第二大的工業,二氧化碳排放量佔全球8%至10%,超過所有國際航班及海上運輸的總和。行業每年生產數十億件衣服,多數由聚酯和其他以塑料製成的布料製成,這種材料造出來的衣服並不耐穿。於是引伸出第二個問題:生產越多衣服,等於產生越多廢物。垃圾處理公司Rubincoin的一項報告指,每年在美國扔掉的衣服多達11噸。可見大家在追趕潮流的同時,也令越來越多衣服被送去堆填區。
Fast fashion所破壞的不止是環境,為了生產大眾化價錢的時裝,無可避免要付上代價,最常見的是廉價勞工和工作環境惡劣。根據國際勞工組織Global Labor Justice的一項研究顯示,H&M和Gap的亞洲供應商的工廠環境惡劣,其女工甚至受到侵犯和虐待。快時尚品牌已經不是首次被揭發無良經營,公司為瘋狂推出新設計,不惜經營血汗工廠,臭名昭著。
為了改變行業生態,有份破壞環境的品牌諷刺地開始建立另一種可持續經營的模式。翻開零售業分析公司Global Data的數據,2018年美國的二手時裝市場價值為240億美元(約1,872億港元),fast fashion市場的價值為350億美元(約2,730億港元),然而預計到2028年,二手時裝市場價值將會激增至640億美元(約4,992億港元),大幅超越fast fashion屆時的僅值440億美元(約3,432億港元)。提供租借衣服服務的品牌如Rent the Runway、Gwynnie Bee和Le Tote等,正在fast fashion品牌手中搶走生意,迫使Banana Republic、Urban Outfitters等品牌推出租借服務,H&M上週亦宣布加入陣營。面對過往優勢被削弱,越來越多品牌轉乘可持續的潮流列車。
消費者意識正逐步提升,全球各地相繼發起杯葛fast fashion品牌運動,就連監管機構也加入審查這些品牌對環境的影響。今年較早前,負責執行防止公司作虛假聲明的挪威消費者監管機構Consumer Authority,以「非法營銷」為由向H&M旗下的環保系列「Conscious Collection」提出質疑。此外,與時裝相關的創新科技和智能製造(Smart Manufacturing)悄悄為行業帶來改革,替較小的品牌創造了更公平的競爭環境,令Fast Fashion的競爭優勢被削弱。
種種因素加起來,迫使fast fashion品牌不得不改變經營模式。時裝市場的轉變,證明消費者開始著重品質,也告訴品牌不能再單靠數量和速度取勝。隨著市場越趨飽和,快時尚品牌的邊際利潤及競爭優勢正在減少,大眾時裝市場的下一個戰場可能是可持續時裝,亦解釋了為何各大品牌正把經營方針朝這方向發展。
eToro Asia初級分析員Sagar Chaudhary