一個學中醫的朋友報來佳音；他說荔枝並不上火，濕補而已，要緊的是一吃起碼得吃一斤，絕對不能吃得太少；很多人投訴荔枝熱氣是因為他們一次只吃幾顆，如果他們再多吃一點就沒事了。

這種說法着實古怪，很難令人入信，可是我卻很願意去相信它是真的，還親身實驗了好幾天。結果呢？我不知道，反正我長年火氣大，誰曉得臉上那顆新長出來的痘是不是荔枝的功勞？相信這個新理論，並不在於我太愛荔枝，而是因為它解決了一個自幼以來就很困擾我的問題。小時候讀到蘇東坡咏荔枝的名句「日啖荔枝三百顆，不妨長作嶺南人」時真是非常驚訝，蘇大學士果非凡人，怎能一天吃三百顆荔枝呢？現在我終於懂了。

後來，我又發現有人比蘇東坡更狂，那就是明朝的宋珏了。他是福建人，迷荔枝迷到一個地步乾脆自號「荔枝仙」，著有《荔枝譜》一部。其中第一句話就是「荔枝之於果，仙也，佛也，實無一物得擬者。江瑤柱、河豚腴，既非其倫；塞蒲陶、楊家果，不堪作奴矣」。他還說：「余生於莆，既幸與此果遇，且天賦噉量，每噉日能一二千顆。值熟時，自初盛至中晚，腹中無慮藏十餘萬，而喜別品，喜檢譜」。翻成白話，意思就是：「我好彩生喺福建，先至撞到呢隻水果，而且天生大食，每日閒閒哋可以食一二千粒。所以荔枝當造，由初初上市去到就嚟冇嗰時，肚入面毫無疑問已經收埋十幾萬粒啦。仲有噃，我仲鍾意研究唔同嘅品種，翻吓荔枝目錄，都咪話唔盞。」

文人要是愛吃，多半還要撰文紀之，所以宋珏就寫了《荔枝譜》去記錄關於荔枝的種種見聞。問題是文人又喜歡分幫結派，而中國產荔枝的地方分別有福建、廣東和四川，所以三地文人雖然都愛荔枝，卻要各自尊崇本鄉產物，譏刺人家的東西不行。因此福建人不免偏心福建的品種，四川人則以為荔枝獨四川最美；相形之下，古時廣東文人似乎不及這兩個地方多，聲勢不夠浩大，於是形成了廣東荔枝排名最末的印象。

在今天看來，這種判斷當然大謬，凡是吃過福建「黑葉」的，都曉得它完全不能跟我們嶺南的「糯米糍」和「桂味」比較，更別說那傳說中的「增城掛綠」了。

最要緊的是前人根本沒有評斷荔枝的客觀基礎。當時的運輸條件與保鮮技術皆不能與今日相提並論，一個人很難同時吃到幾個地方的新鮮荔枝，只能憑個人遊歷積累下的記憶作準。所以我必須說嶺南荔枝方是天下第一，而且這是很客觀的意見，全無地域偏見；儘管我是廣東人。（說荔枝二之一）

（原文刊於2009年725期《飲食男女》）

梁文道Profile
資深傳媒人及文化評論人，十多年來他寫過政治、文學、藝術、書評及樂評，但他最想寫的其實一直就是飲食。