今年香港颱風特多，幸而我在美國的家度假，逃過幾場風暴和風後的豪雨。
一說到「打風」，便想到數十年前香港人在颱風到前大家都趕着去「上糧」，買備罐頭麵包等食物，安候在家中等待風過。六零年代前，西生菜尚未盛行，街市上的新鮮蔬菜都被搶購清光了。到後來多了「西生菜」，打風食物變得有趣多樣，豆豉鯪魚的油，用來拌僅熟的水灼西生菜，簡單好味，可算是風中作樂的插曲。
眾所周知，凡以「西」字為首的蔬菜名，多指示其來源，如西洋菜、西瓜、西紅柿（番茄）、西芹等，西生菜更是其中的表表者。起初進口的西生菜原名冰山生菜Iceberglettuce，產自加州我家附近的沙連娜鎮（Salinas），在十九世紀末（1894）由費城一家著名種子公司W.AtleeBurpee所發明，是將一些散葉的生菜改良而成的。自此品種屢有改進，至上世紀二零年代已臻完善，一直風行全美國，伴以千島汁，是葉菜沙律之首。在六零年代中後期，西生菜在香港更是天之驕子，不論高檔或平民化餐室，西生菜都不可或缺，其普遍程度，正是家傳戶曉。那時的西生菜是有價的，不像今天的低賤，除了作為時菜的主力，多時都用來與紅燒的菜式同用，或切絲作炸菜的墊底，甚至作為飯盒的青菜。
那時在超市常見的西生菜是大大的一包，有透明膠膜包緊，上有鮮紅奪目的BUDD字牌子，我們稱它為「畢牌西生菜」，在菜櫃內與來自加省同一地區的西芹放在一起，佔了很重要的位置。而酒家飯館、甚或大排檔和茶餐廳，都長日使用西生菜，沒有人瞧它不起，家庭主婦在冰箱內經常貯有一包，以備不時之需。因為西生菜耐鮮，就算經過長途運送，只要冷藏得法，從美國運到香港的超市，鮮度仍能保持。就只取這一優點，其他的便瑕不掩瑜了。
西生菜在原產地的美國，後來有一陣子聲譽欠佳，在蔬菜中以味最淡而養分最低見稱，但它勝在爽脆，只要加足沙律汁，在六零年代仍然是沙律菜的一枝獨秀。直至八零年代地中海式飲食抬頭，美國高檔餐室跟風，棄西生菜如敗絮，極力吹捧進口意式沙律蔬菜諸如綠的火箭菜（rocket）、紅的生菜（ridicchio）和白色的比利時苦菜（endive）等三色沙律菜。到了法國新菜的風氣從歐洲吹來，多采多姿的法國嫩葉沙律菜（mesclun）更雄據一方，美國小農也紛紛用天然方法種植出可口，味道複雜多樣的有機版本，國人趨之若鶩。但潮流歸潮流，美國的國食漢堡包，中心夾着的，絕對不能少了一塊厚肉爽口的冰山生菜和一片番茄，以調劑肉塊的油膩；著名的BLT三文治（bacon-lettuce-tomatosandwich），除了煙肉和番茄，更不能沒有中間的L（lettuce）。然而，千帆過盡，美國人忘不了冰山生菜的清脆怡人，竟成了近年的農人市場上最先賣光的沙律菜，中餐館又恢復供應蠔油西生菜或腐乳椒絲炒生菜的菜式了。
我相信（只是相信而已）在香港的飲食場景中，仍然有不少店家使用西生菜，縱不如往日的流行，但在歷史上的地位、留下的一度光輝，我們都不會忘記。很可惜，我們再見不到那耀眼的紅牌子，原來BUDD牌已被國產卷心生菜排擠，市場已無容身之地，四五塊錢一包、也有紅色的牌子、但無出處聲明的卷心生菜，充斥市面，港人不察，以為買到的仍是「西」的生菜，照用無誤。其實今天的唐生菜品種，日見減少，已是一大不幸，再加上生菜的「西」變了「中」，而港人仍以「西」視之，諸如剝去外面老莢後循例不加清洗便撕下來用、切絲生吃、包生菜包，都隱含着吃下除蟲劑和各種化學肥料的風險。
但有兩道廣受歡迎的粵式炒飯：鹹魚雞粒炒飯和生炒牛肉飯，最後加入的生菜絲，如炒得爽口僅熟，仍有畫龍點睛之作用。


江獻珠
上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。
成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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