午飯叫了一碟叉燒飯。熱氣騰騰的白飯上，鋪了一層焦紅中透着油亮的叉燒，四分肥六分瘦，晶瑩可愛，肉香撲鼻。燒臘師傅知道我的習慣，特地將叉燒薄切，薄切的叉燒淋了燒汁，特別入味，肥肉的部份像透明油紙，吹彈得破，放進嘴裏一嚼，鮮味便在口腔裏蔓延開來。
叉燒實在是廣東人發明的好東西，全中國都學，但就是只有廣東人做得才色香味俱全，其他地方的叉燒，大多是淡粉紅色的「甜肉」而已，一看就沒有胃口。出了廣東，在其他地方請客，叉燒可出大場面，席上有一碟叉燒，儘管賣相很差，但客人依然會稱讚主人家有品味。
叉燒可當主角，也可當配角，切碎了炒雞蛋，那碟炒蛋馬上生色。如果揚州炒飯和芙蓉蛋飯裏少了叉燒，那還成甚麼樣子？去茶樓飲茶，不吃籠叉燒包，又怎肯罷休？
香港人吃叉燒，也都有各自的心頭好。前些年做周刊，搞過一次全港叉燒大比拼，將香港人口中的靚叉燒買回來，逐一試食，結果灣仔修頓球場對面的「醉湖酒家」得了第一，那一份叉燒真令人吃了不忘。
今天在香港吃碗叉燒飯是平常之極的事情，但曾幾何時，叉燒飯也很有身價。粵語片《七十二家房客》裏有一場戲，兩個房客吵架，其中一個房客端着一碗叉燒飯，很神氣地說：「唔得閒睬你，我𠵱家食緊叉燒飯呀！」
叉燒的魅力，跟那句對白一樣叫人難忘。