沿着嘉咸街往上走，有一幢純白色的大廈，沒有牌號也沒有招牌，樓梯卻有好幾個印上餐廳“Johnny Gurkha”名字的貼紙。香港賣正宗尼泊爾菜的餐廳不多，這間是少有家庭式經營的尼泊爾餐廳。「我們家裏煮甚麼，在餐廳也煮甚麼。」老闆Sharad胖胖的，看他的身形就覺得他能變出好吃的菜餚。他把黑色的肉乾放進鍋裏半煎炸，原來是經過熟成的水牛肉。如果到過尼泊爾旅行，不難發現當地的肉排都是水牛肉。用薑、蒜、尼泊爾乾辣椒等香料炒過水牛肉，就成了一碟微辣香口的小吃，配啤酒一流。除了小吃，他特意為我們煮了一款菜湯，「這湯幾乎每個尼泊爾家庭都會煮。」他在鍋裏放入醃好的芥菜，加入香料和清水，便是這款酸酸辣辣的清湯，夏天喝特別醒胃。這裏所有食物都會依照尼泊爾傳統，用銅器餐具上菜，凸顯這家餐廳的身份。<br />餐廳的裝修由老闆和他的好朋友王先生（Calvin）一同設計。牆上掛着的尼泊爾畫都是Calvin到處搜購回來，吧枱下的木板印上喜馬拉雅山和採蜂人的相片，別有風味。Sharad的爺爺和爸爸都是在香港服過役的啹喀兵，八十年代，他剛出生就隨爸爸來港，在西貢就讀英國學校，小學畢業後隨退役的爸爸回尼泊爾，「回去後，我總掛念香港的一事一物，尤其這裏的燒賣和魚蛋！」長大後他決定移民香港，由於他的家族在尼泊爾經營餐廳，移民後他亦在港開餐廳。問及他對自己身為啹喀兵後代的感受，他爽快回答：「很驕傲。」小時候他的父親不斷操練他們幾兄弟，甚至鼓勵他加入軍隊，「偶爾覺得傷心，政府似乎完全抹去啹喀兵的貢獻。」

「我早就把香港當成自己的家。」他在香港居住超過20年，比待在尼泊爾的時間還要長。不過他仍不諳一句廣東話，「嘿，即使不懂廣東話也能在香港生存，況且廣東話真的很難學懂。」Calvin卻指出裝修公司曾因Sharad不懂廣東話，故意抬高價格，工程亦貨不對辦，「吧枱上的木櫃說好會用來放酒，但裝修公司只上了一兩顆螺絲就想了事。」不過Sharad一笑置之，他覺得身為異鄉人，不好意思要求太多。即使曾被港人欺負，他仍堅持選用本地食材，「最重要是讓客人吃到最好的食材吧。」

「每逢遇上颱風或天災，政府會緊急調派我們協助市民。」1980年，Hempratap初到香港服役，是香港末代啹喀兵。當年的啹喀兵除了駐守邊疆和管理治安，還要隨傳隨到，意味他們沒有真正的休假，「只要長官下令，我們甚麼地方都會去。」回歸後，卻鮮有人提及啹喀兵，「傷心是無可避免的，現在的年輕人已不知甚麼是啹喀兵。我當然為自己的身份驕傲，只是有時覺得，如果我成為自己國家的啹喀兵，應該更滿足。」

Dhiraj（迪拉子）是啹喀兵後代，當年他來香港完成碩士課程，曾在一間醫院遇上一位老啹喀兵，「當時我擔任醫院繙譯員，醫生不斷勸那位老兵留院醫治，老兵卻堅持出院。」老兵的兒子丟下年老的父母出走，而他只能當清潔工人，用微薄收入勉強養活自己和妻子。說到這裏，他泛起淚水，「我爺爺當年躺在病床，仍滔滔不絕說他在香港服役的故事，為何如今香港人卻忘記他們呢？」他趁假日就會四出找尋啹喀兵和他們的後代，並建立網上專頁，記錄他們的故事，「如果尼泊爾的小朋友知道啹喀兵的歷史，或者會向他們學習，並為這個城市作出貢獻。」

記者：黃映嫚<br />攝影：劉永發、林栢鈞<br />編輯：李寶筠<br />美術：孔文彬

當年今日